FRA, Saverne

À leur plus étroit, les Vosges mesurent à peine quelques kilomètres. Côté alsacien, la ville de Saverne (186 m, 15 000 habitants) s’y trouve, porte d’entrée de l’Alsace. Au Xe siècle, les évêques de Strasbourg y prennent pied ; depuis le château de Haut-Barr, ils contrôlaient les environs. Avec Saverne, ils disposaient d’un atout important dans leur lutte contre la bourgeoisie strasbourgeoise. Après avoir été vaincus dans la lutte, ils ont déplacé leur siège à Saverne, où ils resteront jusqu’à la Révolution. Moins de dix ans avant la grande révolution, le cardinal Louis de Rohan y fit construire un nouveau grand palais épiscopal. Un bâtiment de charme, ce Château des Rohan, surnommé non sans raison le « Versailles de l’Alsace ». La façade arrière, côté jardin, est la plus impressionnante : une façade classique de style Louis XVI, extrêmement large et épurée. Tout aussi rectiligne et austère est le tracé du parc, qui - dans un curieux contraste - est encadré sur deux côtés par le canal de la Marne au Rhin, qui est obligé de faire deux virages brusques à angle droit. Aujourd’hui, le château abrite un musée, qui se trouve dans l’aile droite à l’avant du bâtiment. Au sous-sol se trouve le département archéologique, avec de nombreuses découvertes de l’époque gallo-romaine. À cette époque, Saverne s’appelait « Tres Tabernae » (les trois pubs), une ville sur trois étages : un point d’appui au point culminant du Col de Saverne, une ville haute et une ville basse au pied de la montagne. Les collections du deuxième étage sont consacrées à l’art et à l’histoire de la Saverne médiévale et moderne (de mi-juin à mi-septembre tous les après-midi, sauf le mardi, ouvert le dimanche et le matin). Le centre-ville historique est petit et gérable ; Le canal avec l’écluse est vraiment très atmosphérique ici. Les principales attractions se trouvent sur ou à proximité de la rue principale, la Grand’rue. Le côté droit de la rue (calculé à partir du château) est le plus accrocheur : des maisons à colombages, avec même une façade Art Nouveau égarée entre les deux. La pièce maîtresse ici est la Maison Katz, une maison à colombages du XVIIe siècle richement sculptée, située juste à côté de l’hôtel de ville néo-Renaissance. Plus loin sur la gauche, un peu à l’arrière, on aperçoit la tour romane de l’église Notre-Dame de la Nativité. L’église, par ailleurs gothique, abrite des meubles précieux de la fin de la période gothique et de la Renaissance. La chaire (1495) a été conçue par l’architecte et sculpteur Hans Hammer, qui a également conçu la chaire de la cathédrale de Strasbourg. Sont également mentionnés ici : des fonts baptismaux Renaissance de 1615 et une mise au tombeau gothique (laissée devant le chœur). Dans les fenêtres de la chapelle de l’évêque, nous voyons des vitraux du 15ème siècle. Un élève de Peter Hemmel von Andlau y a peint des histoires de Noël et de la Passion. La chapelle est clôturée par de belles grilles de style Louis XVI.
Au sud-ouest de Saverne, une crête étroite sépare la vallée de la Zorn de la plaine alsacienne. Il est difficile d’imaginer un meilleur emplacement pour un château. Au point le plus éloigné se trouvent les ruines du château de Haut-Barr (458 m, accessible depuis Saverne par la D171). Ce n’est pas pour rien que Haut-Barr a été populairement appelé « l’œil de l’Alsace ». Le propriétaire de ce château contrôlait l’une des entrées les plus importantes de la Lorraine, et avait également une vue royale sur la plaine alsacienne. Comment l’œil fier se montre-t-il aujourd’hui ? Sur une formation rocheuse de 200 mètres de long et de forme irrégulière, nous trouvons une combinaison de vestiges de bâtiments de différentes époques. Les pièces les plus anciennes datent de l’époque romane : parmi celles-ci, la chapelle Saint-Nicolas (grandement restaurée en 1880) a été la mieux conservée. Au milieu du massif rocheux, qui se désagrège grossièrement en trois morceaux, on trouve des vestiges muraux de l’espace d’habitation heptagonal du château roman. De là, nous pouvons traverser le soi-disant « pont du diable » au sommet du Markstein, l’impressionnant amas rocheux situé à l’extrême sud du massif.
En plus de la porte d’entrée, deux bastions de la Renaissance subsistaient : l’un immédiatement à droite de l’auberge néo-gothique, et l’autre à l’extrémité nord du complexe. Ceux-ci n’ont pas tant été construits pour des raisons militaires, mais plus pour le spectacle. En 1583, l’évêque Johannes van Manderscheid fait transformer Haut-Barr en club-house de la « confrérie du cor », un club de joyeux buveurs. Ni la confrérie ni le château n’ont survécu à la guerre de Trente Ans. Sous le rocher du Haut Barr, à environ 200 mètres avant l’entrée du château, se dresse la Tour de I’Ancien Télégraphe Chappe. Claude Chappe (1763-1805) est l’inventeur d’un système de télégraphe optique composé de tours avec des bras de signalisation montés sur des points élevés. Cette tour était une station de signalisation sur la ligne Strasbourg - Paris, qui a été en service de 1798 à 1852. Il y a un petit musée qui est ouvert tous les jours sauf le lundi de juin à septembre. Plus au sud, sur la crête, se trouvent les mines du Grand et du Petit Geroldseck (481 m). Le Grand Geroldseck est l’un des plus anciens châteaux (début du 12ème siècle) d’Alsace. Au 13ème siècle, la famille noble qui gérait le château est devenue la famille la plus riche et la plus puissante de la région ; l’ambitieux Walther von Geroldseck se rendit même à l’évêque de Strasbourg, où il eut des ennuis avec la bourgeoisie. La marque de fabrique du château est le donjon carré robuste du 12ème siècle ; Les arcades aveugles et les voûtes de l’ancienne salle des chevaliers datent du 13ème siècle. Au nord de Haut-Barr, de l’autre côté de la vallée de la Zorn, on trouve les vestiges de Greifenstein (360 m, de Saverne la D32, après 2 km tourner à droite dans une petite route secondaire, d’un parking passé la voie ferrée en 45 minutes à pied en montée). Ici aussi, il y a deux châteaux, comme en témoignent les deux donjons qui dépassent au-dessus des arbres.

janssem