Bella Passeggiata Belga: 150KM da Andenne ad Andenne

La nostra Wallonia è ricca di talenti diversi. Spesso poco conosciuti, costituiscono però un patrimonio culturale che non aspetta altro che essere (ri)scoperto. In questo mese di aprile, ci concentriamo su Olivier Degée. Questo nome non vi dice niente? Forse quello di Jean Tousseul risuonerà in modo più familiare per le vostre orecchie…

La città di Andenne sarà il nostro punto di partenza. La città degli Orsi è accogliente. Carlo Magno nell'VIII secolo, quando aveva solo 9 anni, avrebbe ucciso un orso che terrorizzava la città. Da allora, l'animale è rimasto l'emblema della città. Una mostra al museo della ceramica torna sull'orso di Andenne con umorismo. Non indugiate: termina il 19 aprile! Per facilitare le cose, l'inizio della passeggiata si svolgerà nella piazza dei Tigli, davanti al municipio (attenzione, il venerdì è giorno di mercato e l'accesso alla piazza è bloccato). Lasciamo Andenne verso sud. Salendo piacevolmente il versante, raggiungiamo un dolce plateau ondulato. Condroz, eccoci!

Le delizie di Goyet

Lo Strud si lascia accarezzare dallo sguardo. La chiesa, appollaiata su uno sperone roccioso, domina l’intero villaggio. Le case strette in pietra di arenaria o in blocchi di calcare (il famoso pietra locale dai riflessi blu) risalgono per la maggior parte al XVI e XVII secolo. Alcuni chilometri per lasciarsi scendere e si arriva a Goyet. Questa frazione del villaggio di Mozet è conosciuta per le sue grotte. Scavate dallo Struviaux, un corso d'acqua sotterraneo affluente del Samson, queste caverne formano un sito preistorico di rilievo in Wallonia. Goyet è anche conosciuto per il suo castello. Purtroppo non è visitabile. Arrivando alla chaussée di Gramptinne, la famosa valle del Samson, ci fermiamo per andare a riempire i sacchi di riserva. La Fromagerie du Samson ci riserva molte delizie culinarie. Da condividere con i cari e gli amici al rientro, se si è capaci di resistere a questi sapori. Attenti, le valigie profumeranno di formaggio al vostro arrivo a casa! Alcune centinaia di metri, dopo aver attraversato il Samson, e si risale la riva sinistra verso Mozet.

Tutto tranne l'autostrada!

Il luogo merita il suo appartenenza ai “Più bei villaggi della Wallonia”. Non si resiste alla voglia di fermarsi all’altezza della fattoria Marchand, risalente al XVII secolo. Le siepi sono potate con forbici da unghie, il luogo è un bel esempio di cura di un meraviglioso patrimonio. La strada si snoda gentilmente per portarci a Wierde (pronunciate Vièrde e non Wiirde, come si sente troppo spesso. Qui non è la Fiandre, accidenti!). Attraversiamo l'E411, la moto ha davvero poco interesse su queste lunghe strade veloci. Preferiamo scivolare lentamente verso Andoy. Il Fort d’Andoy faceva parte delle difese della città di Namur durante i due conflitti mondiali. La valle della Mosa ci aspetta: la ritroviamo con una deviazione sulla grossa chaussée di Liegi. La abbandoniamo molto rapidamente per risalire verso Loyers. Per qualche centinaio di metri ci si sente quasi in montagna, tanto che si sale forte! Dal 1977, si tiene a Loyers la festa del Miaou che si svolge il… 15 agosto. È in questa occasione che si assaggia il Miaou, una bevanda originale a base di succo di frutta e gin. In un attimo, arriviamo al villaggio di tutti gli appassionati di Triumph: Bonneville. Più seriamente, il luogo ospita un castello del XV secolo. Dal 1690, la proprietà rimane nella stessa famiglia di generazione in generazione. Passiamo all'ombra della graziosa chiesetta. All’uscita del villaggio, la vista sul solco mosano è impressionante. Lontano, Andenne e il suo ponte si lasciano indovinare. Alcune grosse chiatte imprimono onde regolari sulla superficie dell'acqua. Da dove ci troviamo, queste chiatte, come vengono chiamate, ricordano dei modellini e tutto il paesaggio potrebbe essere un vasto diaporama! Raggiungiamo la riva destra del fiume. La N90 è tentatrice e la manopola destra prude. Ma attenzione, oltre ai radar regolarmente presenti con le loro costose fotografie, il luogo è “infortunato”. Il Ponte di Namêche ci permette di tornare sulla riva sinistra.

Cava e Saint-Materne

Facciamo un piccolo giro nel villaggio. La vista sulle cave ci riporta direttamente a Jean Tousseul. Namêche vanta una lunga tradizione di estrazione della pietra calcarea e della dolomia. La località possiede fin dal XIX secolo numerose case operaie in pietra calcarea. Dateci un'occhiata passando. Se la chiesa attuale risale al 1858, la fondazione della prima è attribuita a Saint-Materne, niente a che vedere con le marmellate che devono a Edouard Materne, di Wépion, nel 1890. Saint-Materne, quindi, fu vescovo di Treviri e fondò anche le chiese di Walcourt, Dinant, Hastière e Ciney. Risaliamo il corso della Mosa. Poco prima del campo di comando, la strada sale verso Marche-les-Dames. I nostri stomaci cantano fame. Ci allontaniamo per qualche istante dal percorso per raggiungere Live-Sur-Meuse, sulla riva destra, e andare a rifocillarci. L'hotel-ristorante Best Western permetterà di mangiare senza indugi e di riprendere rapidamente la strada. Ripassiamo vicino al famoso campo e al suo “parade ground” sotto i giganteschi blocchi che ospitano i “tarzans courses”, via ferrata e altri ponti di scimmia dove si allenano i militari. Alcuni tornanti più tardi siamo già a Vezin. Il villaggio è sospeso sulle rocce di Sclaigneaux, famose per i numerosi scalatori che si avventurano sui 35 metri di minerale verticale. Vezin è al centro di una lunga storia di sfruttamento dell'oligiste nel XIX secolo. Tutto questo ci avvicina ulteriormente a Jean Tousseul, che fu anch'esso operaio cavaliere.

La nascita di uno scrittore

Landenne sarà la nostra prossima tappa. Qui è nato Olivier Degée nel 1890. Dopo la sua morte a Seilles nel 1944, e a sua richiesta, fu sepolto ai piedi della chiesa. Nella piazza del villaggio si trova un busto in memoria dell'operaio-scrittore-autodidatta. È a Seilles che recuperiamo le sponde della Mosa. Il fiume esercita una forza d'attrazione sorprendente. Ogni fine settimana, i motociclisti percorrono la regione in numerosi gruppi. La strada non è di grande charme, se non per il nome del villaggio di Java che ci permette di evadere dalla successione di blocchi di cemento che ospitano le imprese della regione. A Bas-Oha, descriviamo un'ultima curva sulla riva sinistra verso Moha e le sue cave di calce prima di attraversare il ponte di Wanze. L'opera d'arte vale il viaggio. Costruito negli anni '80, il suo impalcato è cavo per alleggerire la struttura. 40 tiranti collegano l'impalcato al pilone centrale, alto 93 metri. Il Ponte Père Pire prende il nome da Dominique Pire, un padre domenicano che ricevette il Premio Nobel per la Pace nel 1958 per il suo lavoro a favore dei rifugiati dopo il secondo conflitto mondiale e che sarà anche il creatore delle famose "Isole della Pace".

Ritroviamo campagne graziose e paesaggi piacevolmente ondulati sulla riva destra. Il comune di Marchin, bordato dal Hoyoux, possiede diversi castelli. Seguiamo i meandri del Hoyoux per raggiungere Grand-Marchin. Date un’occhiata alla chiesa e al suo campanile torto. Nel corso dei secoli, questo campanile si è storto da solo sotto l'effetto del vento e del lavoro del legno! Distrutto dal fulmine, venne ricostruito volontariamente storto nel 2005. Ci restano ancora alcune chilometri piacevoli per raggiungere Andenne. Si entra scoprendo la Collegiata di Sainte-Begge, chiamata così in onore della trisavola di Carlo Magno che fondò verso il 692 un'abbazia ad Andenne. Lo stato della collegiata lascia a desiderare. Terminiamo questa passeggiata dove l'abbiamo iniziata: nella piazza dei Tigli dove sacrificiamo al tradizionale bicchiere dell'amicizia. Il ritorno sarà facilitato dalla E42 vicina per i più frettolosi o godendosi il lungo il Mosa e i suoi maestosi meandri per gli epicurei. Buona strada e prudenza, sempre!

Fermate golose

- Andenne: L’Inédit è una taverna di cui la terrazza è molto piacevole nei giorni di bel tempo. L’Inédit, piazza dei Tigli, 52 a 5300 Andenne. Tel.: 085/84.21.76.

- Fromagerie du Samson: il luogo è sia una latteria che una cremeria. L'atelier della latteria produce una ventina di formaggi a latte crudo (di mucca, capra e pecora). La cremeria adiacente all'atelier li mette in vendita insieme ad altri formaggi belgi, francesi, italiani o spagnoli. Gli salumi sono da raccomandare. La Fromagerie du Samson, chaussée de Gramptinne, 37 a 5340 Gesves. Tel.: 081/58.36.66, www.fromageriedusamson.com.

- Hôtel-Restaurant Best Western di Lives-sur-Meuse: propone una cucina semplice ma gradevole. Un tartare, un hamburger e un piatto del giorno hanno deliziato le nostre papille, il tutto servito rapidamente e a tariffe corrette, con vista sulla Mosa in aggiunta. Best Western New Hôtel di Lives, chaussée di Liège, 1178 a 5101 Namur. Tel.: 081/58.05.13.

Jean Tousseul, uno scrittore da riscoprire

Jean Tousseul – Olivier Degée all’anagrafe – nasce in una famiglia operaia il 7 dicembre 1890, a Landenne-sur-Meuse, una piccola località vicino ad Andenne, da non confondere con Landen (Brabante fiammingo). Cinque anni dopo la sua nascita, la sua famiglia si trasferisce a Seilles, il "villaggio grigio", che sarà il titolo del primo dei cinque tomi del romanzo-fiume dello scrittore, “Jean Clarambaux”, un'opera in parte autobiografica. Di salute fragile, il giovane Olivier che sognava di diventare insegnante, deve interrompere gli studi all'età di 14 anni. Così, è in autodidatta che inizia a studiare botanica, antropologia, geologia, astronomia e sociologia. Scopre gli autori greci e latini. Legge Rousseau, Tolstoj e Romain Rolland. Per guadagnarsi da vivere, svolge vari mestieri: ragazzo di laboratorio, operaio nelle cave di Seilles, pesatore, pagatore, contabile… La sua carriera letteraria inizia in modo piuttosto modesto: redige resoconti ciclistici per una gazzetta locale. Scrive anche alcuni articoli pacifisti nel momento in cui scoppia la guerra, il che gli varrà un soggiorno in prigione (Sant'Leonardo, a Liegi, poi Forest). Beneficia infine di un non luogo nel 1919.

Con sua moglie Magdeleine e sua figlia Yvette, nata nel 1913, si stabilisce a Liegi. Svolge allora attività di giornalista e di militante sindacale. Nel 1920, lascia la moglie e si trasferisce nella regione di Bruxelles con la sua nuova compagna, Mathilde, che sposerà nel 1928. La coppia vive allora a Machelen, dove Jean Tousseul redigerà la maggior parte della sua opera. Lavora di giorno, in particolare come operaio in un vivaio – e scrive come un forsennato il resto del tempo. Ecco cosa dice, nella sua bella prefazione a “La cella 158”, lo scrittore liégeois René Henoumont, a noi tanto caro (ne parliamo sempre quando una delle nostre BBB passa vicino a Hamoir, in questa valle dell’Ourthe che amava tanto…) e che scoprì Tousseul in adolescenza: «Ingiustamente dimenticato dopo la sua morte, nel gennaio 1944, mentre era stato lo scrittore wallon più letto e tradotto del suo tempo, si può affermare che, al di là delle sue erranze e dei suoi impegni politici, fu indissolubilmente fedele al suo paese mosano. Scrittore della condizione operaia, si colloca ben oltre il regionalismo ristretto in cui alcuni hanno voluto confinarlò. Il miglior Tousseul è sui confini della Mosa, nel paese di Landenne che non è più la Hesbaye e non è ancora il Condroz». Rimane il fatto che Jean Tousseul è un’anima tormentata e pessimista. È un’anima sensibile ma la cui penna ci parla ancora oggi. Come un Maupassant, illustra la potenza che possono possedere le parole anche e soprattutto se sono sobrie e pudiche nel descrivere la vita e i sentimenti della gente semplice di casa nostra.