Bonita Paseo Belga: Hainaut occidental - WaPi, ¿dijiste WaPi?

Desde hace poco, el oeste de la provincia de Hainaut se presenta a sus visitantes bajo el nombre de WaPi, es decir, Valonia picarde. Un neologismo que quiere ser algo barroco, sonando especialmente bien al oído. Sin embargo, eso no nos ha impedido poner rumbo a Enghien, amable ciudad situada a unos treinta kilómetros de Bruselas y puerta de entrada a la Valonia picarde.

¿Por qué Enghien? Simplemente porque, personalmente, nunca había puesto los pies allí, ni siquiera había posado los neumáticos de mi motocicleta. Y tanto se los digo, desde ahora, que fue un error. Sí, no conocer Enghien es un error. Esta simpática ciudad, fácilmente accesible por la E429 Bruselas-Tournai, vale la pena sobre todo por su magnífico parque creado por la familia d'Arenberg. Considerado como uno de los jardines más bellos de Europa en el siglo XVII, este parque paisajístico cuenta con diferentes jardines temáticos, obras de agua y edificios antiguos que no carecen de interés, como el Pabellón de las Siete Estrellas, un mirador barroco. A aquellos que aprecian los espacios verdes, señalemos que la visita es de pago, pero se ofrece a un precio razonable de 3€ (+1€ con audioguía). En resumen, comprenden por qué elegimos el parque de Enghien como punto de partida de esta BBB. Otro atractivo, y no menos importante, sedientos que son, la simpática plaza Pierre Delanoy, llena de encanto, les dará la bienvenida con sus numerosos estaminets, cafés y otros bistrós, ¡a apenas 30 metros!

Un extraordinario hotel-dios

Una vez consumido el café negro que constituye para nosotros, tradicionalmente, el golpe de estribo, rumbo al oeste, hacia Lessines que alcanzamos por encantadoras carreteras de campo del Brabante flamenco. Sí, Enghien está situado en la frontera lingüística y tan pronto como salimos de la localidad, nos encontramos en «Moeder Vlaanderen». Lo que queda es que la ruta, que pasa por Biévène (Bever, en flamenco), es placentera: sube y baja, también gira, pero el pavimento va del muy bueno al francamente no tan terrible. ¡Están advertidos! La llegada a Lessines, donde volvemos a territorio valón («èmon nos-ôtes» como se dice por aquí…) es agradable también. Cruzamos la Dendre por un puente móvil que parece remontar a Matusalén y… nos perdemos en las calles de Lessines cuyos sentidos prohibidos han cambiado. Oye, señor Tripy, ¿cuándo harás una actualización de tu cartografía?

Por lo tanto, tenemos que corregir nuestra ruta inicial para salir de la ciudad, después de haber pasado cerca del Hospital Notre-Dame à la Rose, del cual la ciudad está muy orgullosa, y con razón. Este hotel-dios (como el baile del mismo nombre, ¿eh, los students…?), es un poco nuestro hospicio de Beaune. Se trata de un antiguo hospital cuyas orígenes se remontan a 1242 y que ha conservado su aspecto de los siglos XVI y XVII. Narra 8 siglos de historia del arte de curar en alrededor de veinte salas completamente restauradas. Sin embargo, no vayan a creer que se trata de un museo simpático pero algo anticuado. ¡Es todo lo contrario! El Hospital Notre-Dame à la Rose se puede visitar con una aplicación para iPhone disponible en la App Store y les ofrece una librería muy surtida. Más información en www.notredamealarose.com.

Ah, el País de Colinas…

Después de Lessines, el campo rápidamente recupera sus derechos y la carretera de Frasnes, amablemente sinuosa, que atraviesa un campo alegre, sería muy agradable si su pavimento no estuviera tan deteriorado (!) por ciertos lugares. Algunos acelerones y llegamos a Lahamaide, donde el ecomuseo del país de las Colinas merece una parada. Su antiguo estaminet donde el tiempo parece haberse detenido y la «Maison Louise», justo al lado, les harán descubrir cómo se vivía aquí hace 50 o 60 años. Así que tómense su tiempo, respiren y dejen su smartphone en su bolsa de depósito!

Nuestra ruta toma luego dirección norte, hacia Wodecq y Ellezelles, el país de las brujas. Pasamos no lejos del «Moulin du Mouflu» (www.mouflu.be) el restaurante y las encantadoras habitaciones de nuestros amigos Michel y Bernadette Ledermann, una super dirección si quieren (bien) comer y (bien) dormir en la zona. Con Jaco, nos decimos que hace tiempo que no hemos visto a los Ledermann y no pasa que nos cruzamos con Michel, al volante de su increíble pick-up US descapotable, con la cara como siempre iluminada por una amplia sonrisa. No nos reconoció bajo nuestros cascos integrales, claro, y no teníamos demasiado tiempo para detenernos, ya que íbamos con prisa… Será en otra ocasión, quiero decir… En Ellezelles, hacemos una pausa: hay que decir que el sol pega fuerte y que nuestros estómagos empiezan a recordarse a sí mismos. Pero las frituras por delante de las que pasamos no nos dicen mucho… No importa, es después de «escalar» el Mont de l'Enclus (600ha de bosques), uno de los «altos» de la región (una pequeña colina, de hecho…) que caemos un poco por casualidad en la agradable terraza sombreada del restaurante «En passant» que les recomendamos si les gusta la tranquilidad…

Alrededor de Tournai

Nuestro objetivo declarado era rodear Tournai por el oeste, en sentido contrario a las agujas del reloj. Lo cual se logró. No es que Tournai sea una ciudad que carezca de encanto o interés, pero el placer de la moto el fin de semana es más bien fuera de las ciudades, ¿no? ¿No tienen ya suficiente embotellamiento así? Después de descender por la llanura desde el Mont de l'Enclus, los pueblos se suceden: Pottes, Herinnes, Estaimbourg… Nos encontramos con un campo completamente plano, no desagradable, pero bastante urbanizado. La frontera flamenca está muy cerca, luego, a partir de Néchin, es a Francia a la que nos enfrentamos. ¿Qué, Néchin… no les dice nada? Pero sí, es aquí donde Gérard Depardieu ha elegido domicilio para escapar del impuesto sobre la riqueza de su país natal. Un letrero frente a una tienda llama nuestra atención: «cuvée Depardieu». La casa de Gégé está, de hecho, muy cerca, pasarán justo por delante. Es una gran casa blanca sin carácter, al menos por fuera, ubicada en una arteria transitada. Aparentemente, Depardieu no viene a menudo aquí. Excepto cuando se trata de mostrarse ante las cámaras. Y ahora que tiene un pasaporte ruso, probablemente prefiera el bello país de su amigo Putin…

Bueno, después de este peso pesado, volvamos a nuestra BBB. La ruta ahora sigue la frontera francesa, sin cruzarla nunca y pasa por Blandain y Lamain para llegar a Rumes (¡sin «h»!) donde entramos en el «Parque Natural de las Llanuras del Escaut». Otra áreas donde seguramente nunca han puesto los pies si son bruselenses, liejenses, namurenses o ardeneses… En La Glanerie, nos detenemos frente a un monumento en homenaje al primer soldado americano que llegó al suelo belga en la liberación, que era un… motociclista. Esto explica seguramente en parte la afinidad que los mayores de entre nosotros (pero no solo ellos…) sienten por las Harley-Davidson. Hacia Rongy y Bléharies, el campo es tranquilo bajo el sol. La atmósfera es de relajación y ensueño… En Brunehaut, el tráfico vuelve a recuperar sus derechos. Luego rumbo a Antoing, cuyo colegio tuvo en su día como alumno a un tal Charles de Gaulle, que fue interno aquí en el colegio jesuita entre 1905 y 1908. Muy pequeñas carreteras nos llevan luego a Pipaix, por Vezon y Wéaux.

Pipaix y sus cervecerías

Pipaix, a unos kilómetros de Leuze-en-Hainaut, es conocido por todos los amantes de la cerveza. No se presenta ya la célebérrima y excelente Bush de Pipaix, la cerveza más fuerte de Bélgica. Elaborada en Dubuisson («buisson» se dice «bush» en inglés…), es un producto hoy ampliamente distribuido, lo cual no era el caso hace 25 o 30 años. Seguramente menos conocida que Dubuisson, al lado de la cual parece un pequeño Poucet, la «Brasserie à Vapeur», instalada en el corazón del pueblo, debe su nombre a su antigua máquina de vapor del siglo XIX, que aún se utiliza en la actualidad como fuerza motriz para las actividades de elaboración. Se organizan catas públicas cada último sábado del mes, pero comienza temprano, lo que hace que esta visita sea difícilmente compatible con este paseo. Sobre todo porque decir visita a cervecería significa obligatoriamente… ¡degustación! Tendrán la oportunidad de elegir entre la Saison Pipaix, una cerveza muy refrescante, la Vapeur en Folie, una rubia fuerte, y la Vapeur Cochonne (¡eso es una cerveza para el jefe!), una bebida suave y redonda al paladar pero bastante picante. ¡Cuidado con el desliz diría el inenarrable comandante De Nève, aunque hoy debe ser general, al menos… Más información (sobre la cervecería, no sobre el Comandante De Nève, ¡banda de…!) en www.vapeur.com.

Cambio de registro en Beloeil donde el castillo de los Príncipes de Ligne y su dominio de 25ha son un imperdible. ¡Qué majestuosidad! Hay que verlo obligatoriamente si no lo conocen. (www.chateaudebeloeil.com). A veces llamado el «Versalles belga», el castillo está todavía habitado por la familia de Ligne, y eso desde el siglo XIV. Si los edificios son notables, los jardines a la francesa, cuyo diseño original se remonta a 1664, también lo son. Los últimos kilómetros antes de regresar a Enghien y de «cerrar el círculo» les harán descubrir el castillo de Attre, mucho menos fastuoso pero no obstante muy hermoso, una elegante mansión del siglo XVIII (www.chateauxduhainaut.be). Luego pasarán cerca de la base aérea US de Chièvres, antes de dirigirse hacia Silly, que ahora posee un interesante historial de la Resistencia, bautizado MaquiStory (tél.: 068/33.16.06). Si no se han equivocado en su navegación (¡ya les conocemos!), ¡pasarán justo por delante!

Sin querer, todo esto les habrá hecho recorrer cerca de 180 kilómetros, no siempre muy cómodos. Por lo tanto, consejo de amigo, no salgan demasiado tarde, aunque los días siguen siendo largos en esta temporada. ¡Buena ruta y precaución, siempre!

Paradas golosas

- Al inicio o al final de este paseo, los cafés y restaurantes de la plaza Pierre Delanoy en Enghien (en el centro de la ciudad) son muy agradables y les darán la bienvenida gustosamente en su terraza si el tiempo lo permite.

- «En passant» en Orroir (Mont-de-l'Enclus). Un descubrimiento ese pequeño restaurante agradablemente decorado y con una tranquila terraza sombreada. El menú del día a 16 euros (sopa casera y carbonadas flamencas/fritas el día de nuestra visita) es más que recomendable. Aquí todo se hace en casa y es… ¡muy bueno! El servicio es amable y eficiente y se pueden aparcar las motos muy cerca. ¿Qué más se puede pedir? ¿Quizás un horario de apertura un poco más amplio?

En passant, 42 rue des Résistants, 7750 Orroir. Tél.: 069/77.79.19 (reserva deseada).